Hyosungmoto

Ну что....?
Решился я таки написать статью о моих трудовых экспериментах по светодиодной подсветки моего коняшки. Сначала не было времени, всё дела да дела. И я подумал, если сейчас не напишу, то потом совсем всё забуду, а ведь делал я это уже год назад. Статья будет объемная, пополняться будет по мере моих возможностей.итак ПОЕХАЛИ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Воистину, зима - пора переделок!

Начнем с начала :-). Как-то катаясь в Липецк, я обнаружил, что в темноте на обочине я слабо замечен для участников дорожного движения, если останавливаюсь передохнуть или по нужде. Вынимая ключ из замка зажигания моего Хью, выключается вся электрика, даже габариты не горят, что отрицательно сказывается на пассивной безопасности в темное время суток.

У меня сразу возникает потребность создать альтернативное габаритное освещение для своего коняшки, независимо от замка зажигания. Поэтому встает вопрос, где разместить элементы освещения и какие элементы использовать в качестве источника света.
Идем по порядку:
1. используем навесные габариты или встраиваем в существующую оптику, сохраняя внешний вид мотыка
2. используем лампы накаливания или светодиоды

Так как мы легких путей не ищем, то выбираю светодиоды втроить в существующую оптику мотоцикла. Скажу сразу, я в этом деле не первооткрыватель. На форуме по Хью ребята уже так делали. Выглядит интересно. Сразу скажу, почему остановился на таком варианте. Во-первых хотелось сделать незаметно, не нарушая облика дополнительной оптикой.
Во вторых, у светодиодов много преимуществ: низкий ток потребления, долговечность, более высокая светоотдача, отсутствие нагрева. Приятно оставить включенными габариты и поутру обнаружить, что аккумулятор (и так маленькой емкости) и не думал разряжаться.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первым полупроводником в истории был Иван Сусанин.

Первое, что мы должны усвоить, прежде чем приступить к процедуре : светодиод – это не лампочка.
Основные позиции, которые нам нужно усвоить:

1. Напряжение в бортовой сети мотоцикла. Обычно это 12 - 13 В при заглушенном двигателе и 13 - 14,5 В при заведенном. Плюс возможны скакчки напряжения.
2. Напряжение питания типичного светодиода – 3 в. В зависимости от цвета это может быть : для желтых и красных светодиодов - 2 - 2,5 в.; для синих, зеленых, белых - 3-3,8 в. Типовой ток светодиода – 20 мА,
3. Не все светодиоды, в отличие от лампочек, освещают пространство вокруг себя. При покупке следует обратить внимание на тип линзы или, если есть возможность, спросить у продавца. Вообще, постарайтесь проверить это при покупке.
4. У светодиода, как и у аккумулятора, есть плюс и минус. Минус называется катодом, плюс - анодом, (короткая ножка-минус, длинная - плюс) на схемах они изображаются так :

рис.1

Итак, начнем. Прежде чем что-то предпринимать , нам нужен подопытный. Этим подопытным будет фара. Но чтобы добраться до фары, необходимо:
снять боковой пластик
снять передний пластик
открутить от паука блок-фару
открутить панель приборов от фары

Стекло фары посажено на термогерметик, поэтому берем монтажный фен и по периметру стекла прогреваем, руками аккуратно оттягиваем стекло от корпуса.

рис.2

К стеклу на 4-х саморезах прикручена декоративная планка, откручиваем эту планку. Как вы поняли все манипуляции будут делаться с этой планкой. В планке имеется 24 углубления, поэтому нам задача упрощается, мы просто эти углубления высверлим под 3мм светодиоды. Если руки прямые, почжно высверлить дрелью от руки, но я воспользовался станком. Так крепления декоративной планки к стеклу находятся в разных плоскостях, я смастерил подставку, чтобы отверстия под светодиоды были в одной плоскости:

рис.3

рис.4

Сверлим отверстия сверлом 3мм.

рис.5

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ....

Так...ручками поработали, теперь надо и головой покумекать, перемещаемся из гаража за компьютер листать интернет :-)

Итак имеем 24 светодиода. которые нужно установить в отверстия и обеспечить им диетическое питание.

Я купил белые светодиоды со следующими характеристиками:
модель: HH-3WC-25
диаметр - 3мм
напряжение питания - 3В
номинальный ток - 20мА

Наиболее распространены 3 схемы питания светодиодов:
1. использование токоограничительных резисторов
2. использование стабилизаторов тока
3. использование стабилизаторов напряжения.

рис.6

рис.7

рис.8

Я остановился на схеме со стабилизатором напряжения, т.к. она надежна, можно использовать много гирлянд светодиодов, минимальное количество обвесных элементов.

При использовании стабилизаторов напряжения необходимо учитывать, что на них тоже идет падение напряжения(указывается в мануале на схему, обычно составляет 2в), поэтому для обеспечения питания при напряжении бортовой сети 12в схема может выдать 10в. Другими словами при стабилизации мы должны на входе схемы иметь в запасе 2в. Поставив условия работы схемы даже при 12в в сети, схему стабилизации подбираю для 10в. Под эти нужды подходит LM7810. Выдерживает ток 1А, имеет защиту от перегрева и короткого замыкания, входное напряжение до 35В.

рис.9 характеристики схемы

рис.10 схема включения и обвес схемы

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ....

Максимальное количество последовательно включенных светодиодов, которые влезут в эти 10в составит 3шт: 3*3=9в, еще останится 1 в в запасе, который мы погасим резистором:
U=I*R
R=U/I=1В/0,02А=50 Ом, у меня под рукой оказалось только 47 Ом

Таким образом в каждую гирлянду светодиодов ставим 47 Ом резисторы, количество гирлянд: 24 светодиода/ 3светодиода в гирлянде=8 гирлянд

рис.11 моя схема подсветки

Теперь вклеиваю светодиоды в отверстие прозрачным Моментом, клея нужно капельку, т.к. он разъедает прозрачную оболочку светодиода.

рис.12

Ждем сутки пока приклеются, затем загибаю ножки светодиодов откусываю по месту и спаиваю согласно схеме:

рис.13

рис.14
После пайки и укладки проводов, залил их термоклеем, чтобы не болтались и не было доступа влаги.

рис.15

рис16

Проводим 24 часовой тест на работоспособность, микросхема теплая, но не горячая, все работает стабильно, можно монтировать в фару:

рис.17

Собираем фару в обратно порядке, предварительно прогрев края фары феном, вставляем стекло, крепко прижимаем пока не остынет. Провод питания светодиодов выносим через верхнее отверстия лампы габаритного огня.

рис.2

Дополнительно стык фары и стекла проклеиваем прозрачным термоклеем.

рис.18

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Если руки золотые, то неважно откуда они растут.

Итак с фарой покончено, но хочется чтобы в Мире стало еще светлее, поэтому решил добавить светодиды в воздухозаборники. Так как воздухозаборники контактируют с окружающей средой, то паять я туда ничего не стал, а подыскал готовые ленты светодиодов под 12В в силиконовой оболочке. Естественно белого свечения :-)

рис.19

Я нашел ленты по 24 светодиода, но они не вмещались в воздухозаборник, поэтому я ленту укоротил, благо схемотехника ленты позволяет резать ее кратно 3м светодиодам.

рис.20

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ....

рис.21

Затем немного надфилем расширяем края воздухозаборника для того, чтобы влезли светодиоды.

рис.22

Ну а теперь вставляем ленту в воздухозаборник с натягом.

рис.23

рис.24

Ву аля. У всё светится:

рис.25

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ....

Для полного счастья объединяем проводки левого и правого воздузаборников.

рис.26

Теперь обратимся к тылу. без надежного тыла в наше время сложно :-). Я решил разместить габаритный задний свет прямо в держателе кофра. Философия таже, как и с фарой - без лишних навесных элементов, и сохранениии облика без изменений. Снимаем держатель с коняшки, и разбираю его.

рис.27

Сверлим отверстия под светодиоды 3мм. Мне захотелось их расположить вот так:

рис.28

Светодиоды я купил красные, 3мм, котрые сами моргают. Напряжения работы 3В. Так в них уже встроена микросхема моргания, то подключив эти светодиоды последовательно по 3 штуки, как на фаре, они начинают глючить - как зря моргать и очень тускло. Короче к таким светодиодам необходимо подавать отдельное питание, через резистор 470 Ом. Так места мало, то я использовал только резисторы. Сначала приходилось спаивать светодиоды в виде нужной фигуры, а потом вставлять в приготовленные отверстия:

рис.29.

рис.30

Все светодиоды вставлены в свои места. Работа кропотливая, пространства мало:

рис.31

Герметизируем черным термоклеем

рис.32

Прокладываем провод питания светодиодов для подключения к бортовой сети, предварительно вырезав желоб под провод

рис.33

Контрольная проверка, светодиоды всё равно мигают не синхронно, получается ёлочная гирлянда, но из-за большого количества светодиодов издалека это не заметно

рис.34

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ....

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Боишься - не делай, а делаешь - не бойся (Чингизсхан)

Приветствую комрады, заждались наверное?

Ну что... тогда делаем подсветку двигателя и низа пластика. Так как освещению придется сталкиваться с непогодой, грязью и сыростью, то использую готовые ленты в силиконовой оболочке по 24 зеленых светодиода.
К сожалению светодиоды попались только в прозрачной оболочке, что очень контрастирует с черным цветом низа пластика и рамы, поэтому я решил изменить цвет, путем использования черной термоусадочной трубки 12/6мм

рис.35

Вставляем ленту в термоусадочную трубку

рис.36

И немного прогреваем нашим любимым монтажным феном так, чтобы немного проявился рельеф светодиодов, главное не перестараться

рис.37

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ....

Затем острым лезвием срезаем термоусадочную трубку с верха светодиодов

рис.38

В результате получится такая вот борода :-)

рис.39

Возвращаемся к фену и окончательно прогреваем ленту

рис.40

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ....

3 апр2012

хе-хе, перерывчик большой получился, чуть печатать на клавиатуре не разучился

рис.41

Устанавливаем полученые светодиодны ленты на раму мотоцикла с левой стороны

рис.42

... и с правой.(проводка была сделана заранее черными проводами)

рис.43

аналогичный фокус проделываем с двумя лентами с красными светодиодами. Устанавливаем на пластике над задним колесом и закрепляем черными нейлоновыми стяжками в трёх точках: по концам и по середине

рис.44

ту би континюэ...

Для подсветки нижней части пластика (плуг- в простонародии) я решил исаользовать другой тип светодиодной ленты - плоской самоклеющейся с яркими красными светодиодами в количестве Одын штук :-)

рис.45

для надежности продублировал тремя нейлоновыми стяжками

рис.46

чтобы не было путаницы, сразу хочу уточнить: на моей модели мотыка удобнее было сделать проводку по левой половинке пластика, а светодиодную ленту разместить на правой половине пластика. Разъем для питания у меня уже подготовлен

рис.47

примеряем провода для закрепления на пластике

рис.48

после пайки разъёмов, перед укладкой проводов проверяем работу подсветки

рис.49

Уф ....светится. Закрепляем провод питания на левом пластике. Я использую черный термоклей, предварительно обезжирив поверхность и провод

рис.50

Однако можно и перекусить тяпереча и немного передохнуть (ударение на уть). Осталось теперь собрать весь этот конструктор. Проводку я сделал на 2 выключателя, один на габритное освещение, второй на нижнюю подсветку. Переключатели разместил на панели приборов. А чтобы при оставлении мотоцикла никто самовольно подсветку не включал, предусмотрел общий выключатель на всю подсветку, размещенный в подседельном пространстве.

рис.51

Далее пойдут общие фотки мотыка. приношу извинения за качество, ибо темно уже было

рис.53

рис.54

рис.55

рис.56

рис.57

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На светодиодный тюнинг соблазнили ребята с форума www.hyosung.forum24.ru, которые уже модернизировали свои фары.

А дополнительная информация с сайтов oppozit.ru и led22.ru придала решительности моим рукам с паяльником.

-----------------------=====================ФИНИШ==================--------------------------